當今城市中有不少男人都是有自己的一道或幾道拿手菜的，我的不少同事常常不小心頂著一頭油煙味來到單位。一直認為，男人如果樂意下廚，那么他該算是一個富有生活情趣、知冷知熱的人了。當然，在當今社會，男性在外界的應酬畢竟要多一些，回家吃飯機會本來就少，每頓飯都讓他做，也不太現(xiàn)實。
我屬于只要在家吃飯，就親自下廚的類型。剛剛步入“圍城”的時候，曾經(jīng)為干家務活展開博弈，討價還中，我接受了做菜做飯的任務。選擇做菜做飯，既是為了盡一種義務，也有滿足愛好的成份。做菜與洗碗、洗衣服泡沫發(fā)生器之類的最大區(qū)別在于，做菜是創(chuàng)造性勞動，能夠在創(chuàng)意的變化中不斷挑戰(zhàn)自己，尋找某種樂趣，放飛某種想象，也能在食者的贊嘆中得到心靈的愉悅。《孟子》里有句“君子遠皰廚”的話，常被一些懶男人斷章取義地當作不做菜的、堂而皇之的理由。其實，做菜是一種享受，對女人是口福，對自己是幸福。如果一個人非常愛吃的話，那么他也將是一個比較會吃的人，或者是會做菜的人。
雖然，女人比男人做菜的次數(shù)會多一些，但真正堪稱“會做菜的”，還多是一些男人。到各大飯店里走走，會發(fā)現(xiàn)女廚師管道過濾器少得可憐。這如同裁縫一樣，雖然女人從小就學針線活，而真正的名裁縫卻都是男人。有時候就胡亂猜想：女人不善做飯，可能與鼻子的靈敏程度有關。也許是她們的嗅覺過于向化裝品方面發(fā)展了，對于菜香的感知能力被抑制。做廚師的與做茶道的一樣，對化妝品都是非常排斥的。擁抱女友時，聞到她身上的香水高效混合機氣息，可能會陶醉的；而如果你吃饅頭時，吃出一股雪花糕味來，你還會陶醉嗎？嗅覺的靈敏程度與做菜的水平高低有直接關系，高明的廚師要善于通過嗅覺判斷菜的咸淡生熟，決定調料的增減取舍。有句話叫聞香識女人，其實做菜過程中也是需要通過“聞”來判斷和決策的，聞香識美味。有的廚師喜歡高效混合機通過嘗菜湯來判斷菜的味道，這是很低級的，我討厭這種不衛(wèi)生做法。
做菜還需一雙巧手。我身體最美觀的部位可能就是手了，我曾把自己手的照片發(fā)到網(wǎng)上，他們都說象女人手。看手相的人對我的手有過高度評價，說了一些“如男人手如綿，一輩子不缺錢”之類的好聽的話。手對做菜的重要不僅表現(xiàn)在要有一定的腕力，要會掂勺，而重要的要有切起菜能發(fā)出“嚓、嚓、嚓”聲音的刀功。
我有一個朋友，炒雞蛋倒醬油，還反問：我炒的雞蛋怎么不黃啊？讓人哭笑不得。做菜是一個綜合過程，有時從買菜就開始了。會做菜的人，一般也比較會買菜，懂得菜質的優(yōu)劣。你想冷拌茼蒿，就一定選擇鮮嫩的茼蒿苗；要做韭菜水餃，最好去選根部發(fā)紅的韭芽；要做一種叫醋燜茄子的菜，皮厚的老茄子味道螺帶式混合機可能更好一些。其實，面對一種材料，你可能有多種做法，但你必須選擇一種再佳的方案。面對一條活魚，如鱸魚、黑魚，要盡可能選擇清蒸、清燉之類的做法；如果是一種冷藏魚，如黃花、高眼，就還是干炸或紅燒吧。就是對面同一種菜的不同部分，也要善于分門別類，確保才盡其用，物有所值。例如白菜幫用作醋熘比較好，白菜葉用高剪切于燉蠟肉、粉皮之類最佳，放在一起炒就遜色了。做菜是需要悟性的，對于一個有悟性的人來說，在飯店吃過的菜回家后基本都會做的。一個有悟性的人都是善于觀察的人，能夠捕捉生活中最美妙的細節(jié)，這是與生俱來的素質，是天才，根本沒有刻意的成份。寫文章也是這樣，沒有哪個作家是別人教出來的。我應邀管道阻火器去給人家講論文或公文的寫作，把多年的寫作經(jīng)驗、體會、教訓毫無保留地講給人家聽，我說：你們太舒服了，有還人為你們講課，而我學習寫文章的時候從來沒有人指導過。后來我就想，寫作的能力不是教出來的，講課可能對寫作者有所幫助，但關鍵還是靠他們自己，就如同做菜一樣。一個廚師可能是需要專門學習烹飪的，但如果他一輩子只會做老師教給他的幾個菜，那就完了。炒菜是一種藝術，不要拘泥于菜譜，一些突發(fā)的靈感能夠妙筆生花。融會貫通、開拓創(chuàng)新、與時俱進，這些看似高深的思想，其實在做菜上都能得體現(xiàn)。
寫《天下第一樓》、《新龍門客棧》的著名劇作家何冀平說過：會做菜的人智商高。做菜是一種能力，做菜的揮灑自如與工作的運籌帷幄、處事管道阻火器的舉重若輕、寫作的行云流水等，都非常近似。在文章的結尾，也斷章取義地引用一句話：“治大國如烹小鮮。”系上圍裙到廚房體驗一下決策與主宰的感覺吧，在高效混合機這煎炒烹炸里，包含著豐富的人生哲學哩。